Edwin Denim - En japaner i Europa

En banebrydende produktionsmetode

Edwin har altid set sig selv som innovative, og det må man også give dem, at de har været. Som alle mulige andre brands køber Edwin ind på præmissen om at være en del af både en subkultur og en mod-kultur, og være påvirket af det i den kreative proces såvel som i det at være et brand. Det være sig musik, kunst, skatemiljø, streetkultur og så videre. MEN – uden at skulle skyde andre brands noget i skoene, så er Edwin ægte. Edwin er en af de få ægte denim OG’s på markedet. Produkterne tilpasses naturligvis tiden og tendensen, men de taber aldrig kontakt med deres ægte DNA – denim!

Den tid Edwin er etableret, og den tid produkterne kommer ud af foreskriver, at man producerer i raw denim, altså en ubehandlet, rå denim metervare. Udfor- dringen med sådan en metervare er oftest, at den både smitter af, men især at den typisk vil krympe meget ved vask. Det er jo et problem, hvis man sælger et par bukser i for eksempel størrelse waist 32, men når de er blevet vasket, er bukserne pludselig en størrelse waist 30. Edwin ønskede at imødekomme denne problematik og etablerede derfor Edwin Wash House. Igennem Edwin Wash House har Edwin påvirket denim- og jeansindustrien globalt blandt andet gennem konceptet omkring ”one-wash”. Ved at gennemvaske jeansene én gang fra fabrikken kunne man lettere styre labelling af størrelser samtidig med, at man holdt et nogenlunde autentisk look på produktet. Ja, og så er det i øvrigt også Edwin der opfinder stonewash i 1980’erne. Hvis du ikke synes, det lyder af noget, så tag lige i betragtning at alle, ALLE, der laver denimprodukter i dag, benytter sig af teknikken. Vi snakker alle lige fra Edwin til Carhartt, Le Baiser til Levi’s, H&M og Jack & Jones og så videre og så videre. Hvis der sælges jeans med et blåt og slidt udtryk, så har man fremstillet det ved stonewash.

Denim fra øverste hylde

En detalje, der kendetegner flere af denimprodukterne fra Edwin, er det man kalder ”selvedge” (kan også staves selvage). Hvis man oversætter det direkte, betyder det jo i sin enkelthed ”selvkant”, og det har noget med den funktion, netop selvedge har at gøre for metervaren. Denne fremstillingsmetode forhindrer nemlig metervaren i at løbe i trådene og trævle op. Hvis du studser lidt over prisen, når du støder på denimprodukter med selvedge, så er der altså en god forklaring. Lad os ikke dykke dybt ned i selve produktionsmetoden i små steps, men blot konstatere, at når man producerer denim med selvedge, så producerer man kun en tien- dedel i timen af, hvad man ville kunne fremstille af denim uden selvedge. Altså kører maskinerne på max kapacitet, men fremstiller ét par selved- ge jeans på den samme tid, som der kunne have været fremstillet ti par ”almindelige” jeans. Altså er det en ressource- og tidskrævende proces og derfor ofte også et dyrere produkt, men det svarer jo altså også til en sportsvogn indenfor denimverdenen.

Selvedge er en markør af den højeste kvalitet denim, der kan opstøves. Selvedge er kende- tegnet ved en kontrastfarve samt en hvid farve i syningen i buksebenet. Når man smøger buk- serne op, kommer dette karakteristika til syne. En urban myth siger, at i gamle dage brugte de forskellige brands farverne på selvedge til at markere deres brand, så fabrikkerne, der syede metervarerne leveret på ruller, op til jeans, kunne kende forskel på, hvad de producerede. Og så var det jo også en tidlig form for branding. På den måde skulle Levi’s, Evisu, Lee, Wrangler og så videre have haft hver deres farve i selved- gens kontrastfarve til den hvide bomuldstråd, der danner bunden i alle jeans. Edwin introducerede med deres første jeans i eget navn i 1961 deres unikke selvedge – rainbow selvedge. Hvis man begynder at nørde det, kan der åbne sig et helt nyt univers i selvedge denim, vedlige- hold af jeans, produktionsmetoder og storytel- ling. Pas på – det kan blive et kaninhul. Skulle du være en denimnørd, så har du måske allerede bemærket at Le Baiser faktisk har leve- ret en stonewashed jeans med selvedge i deres Colmar model.

Det er vigtigt, at man vedligeholder sine jeans korrekt. Hvis du vil vedligeholde dine rå eller onewash denimjeans korrekt, bør du vaske dem så lidt som overhovedet muligt. Det bedste, du kan gøre, er at vente så længe som muligt med at vaske dem. Jo længere du venter, jo tydeli- gere vil du kunne sætte dit eget præg på dem. Når du engang vælger at vaske dem, så vend vrangen ud, vask dem på så mildt et program som muligt, og skift gerne eventuel sæbe ud med en smule klar eddike, da det binder farven i metervaren, hvorved mere af den originale farve holdes i jeansene.

Traditionelt amerikansk – eller hvordan var det nu, det var?

Som lovet tidligere i artiklen, en uddybelse af ”Ametora”. Tsunemi er med grundlæggelsen af Edwin, og dermed import af amerikanske jeans til Japan, med til at skabe grundlaget for den stilretning, der med tiden udvikler sig til det, der kaldes ”Ametora”, der på japansk betyder ”American Traditional”. Stilretningen formes egentligt allerede så småt i efterkrigstiden, hvor udenlandsk indflydelse og udenlandske produkter skyller ind over Japan. Op gennem efterkrigstiden udvikler stilen sig, muligvis gen- nem de udstationerede amerikanske soldater, deres familier og den stigende involvering med omverdenen. Stilretningen bliver for alvor stor op gennem 1980’erne og tager også noget af sin inspiration fra Ivy League stil i datidens Amerika tilbage i 1950’erne og 1960’erne. Tendensen, eller tendenserne, er begge fortsat fremher- skende i Japan, som noget der dyrkes som en gennemført, personlig stil. Ametora er den japan- ske udgave af preppy, hiphop, denim og street- wear i én og samme. Der er altså en bred vifte at style på, og man ser således ældre mænd, der dyrker Ametora, være iklædt et par brede (brede!) selvedge denim, en stribet Ivy League inspireret skjorte, army jakke, baseball cap og worker boots. Det kan også tage sig til udtryk hos den unge japanske kontorarbejder (på et af de mindre formelle kontorjobs vel at mær- ke), der møder ind i tapered fit selvedge denim, denimskjorte med dobbeltradet habitjakke over, baseball cap og loafers. I sin hånd bærer han en vintage camouflagetaske med sin laptop og an- dre kontorartikler i samt en rasende dyr paraply. Giver det sådan nogenlunde et indblik i stilen? Prøv eventuelt at google Ametora – man kan få nogle ret fede input til styling.

Det interessante er, at da Tsunemi grundlægger Edwin og starter med at importere jeans fra USA, findes der ikke denimprodukter i Japan, og i dag er det med omvendt fortegn – alt hvad der opfat- tes som ægte højkvalitetsdenim, har på den ene eller anden måde noget med Japan at gøre. Det er da paradoksalt. At Edwin leverer jeans og øvrig beklædning af højeste kvalitet og med referencer til brandets japanske ophav, hersker der ingen tvivl om. Edwin’s logo er i øvrigt et klart nik til brandets historiske baggrund – logoet er en rød cirkel, der derved peger i retning af både det japanske flag men også Japans kælenavn; ”Empire of the rising Sun”. I 2003 stiftes Edwin Europe for at tilbyde en isoleret, europæisk tilpasset del af sortimentet uden for Japan.

Med henblik på det spændende brand, historien og ikke mindst gode denimprodukter fra øverste hylde, er vi hos qUINT stolte af at kunne præsen- tere Edwin som en del af vores brandportefølje fra foråret 2025. På hylderne i din lokale qUINT og online finder du et bredt udvalg af produkter fra basiselementer som grafiske t-shirts, kortær- mede skjorter og naturligvis key items fra Edwin i form af denim i flere forskellige pasformer.